Vulkanismus auf Gran Canaria

Apr. 23, 2025

—

von

Inselheld

in Gran Canaria

Gran Canaria – Insel aus Feuer und Zeit

Eine Landschaft wie erstarrte Glut

Gran Canaria ist kein gewöhnliches Eiland. Die Insel ist ein Kind des Feuers, geformt von Glut, Asche und Gestein. Unter dem türkisblauen Tuch des Atlantiks ruhen auf ihr Millionen Jahre geologischer Geschichte – sichtbar und begehbar.

Wer sich hier auf Wanderschaft begibt, wandert nicht nur durch Landschaften, sondern durch Erdzeitalter. Der Boden unter den Füßen – eine Chronik der Eruptionen. Die Berge – eingefrorene Flammen.

Gran Canaria trägt dieses Erbe nicht im Verborgenen. Sie legt es offen zur Schau – in Felswänden, in zerklüfteten Hochebenen, in Schluchten, die wie aufgerissene Seiten eines geologischen Buchs wirken. Wer mit offenen Augen reist, erkennt: Diese Insel wurde nicht gebaut, sie wurde geboren. Und zwar in Flammen.

Die Kanaren verdanken ihre Existenz einem vulkanischen Hotspot unter dem Meeresboden. Gran Canaria, mitten im Archipel, entstand vor etwa 14 Millionen Jahren durch eine Serie unterseeischer Eruptionen. Magma stieg auf, erkaltete, türmte sich. Über Millionen Jahre entstand aus flüssigem Gestein fester Boden – der Anfang eines Archipels, das heute von Badegästen, Wanderern und Windjägern geliebt wird.

Doch dieser Boden erzählt – wenn man ihn lässt – von Glut und Gewalt.

Die Erschaffung eines steinernen Gedichts

Die Insel wurde nicht in einem Guss geboren. Mehrere Phasen von Eruptionen und tektonischer Hebung schufen das heutige Profil Gran Canarias. Erst entstanden breite, flache Vulkankegel, dann zerbarsten ihre Gipfel in Calderen – jenen riesigen Kesseln, in denen man heute wandert, fotografiert, staunt.

Die Krater und Vulkanschlote, die diese Insel durchziehen, sind nicht bloß dekorative Relikte. Sie sind Zeugnisse einer Vergangenheit, die auch im Stillstand noch vibriert.

Eine der jüngsten vulkanischen Episoden liegt rund 2.000 Jahre zurück – vergleichsweise gestern. Damals entstand einer der eindrucksvollsten Orte der Insel: die Caldera de Bandama.

Caldera de Bandama – der aufgeschlitzte Planet

Schon bei der Anfahrt verändert sich die Landschaft. Die Erde wird rötlicher, der Bewuchs karger. Plötzlich öffnet sich die Straße – und vor uns liegt er: der Krater. Ein Hohlraum, gewaltig, vegetationsreich, ein Loch wie aus der Schöpfungsgeschichte.

Er wirkt wie ein aufgeschlitzter Planet, als hätte jemand ein Stück Erde geöffnet, um hineinzublicken. Vom Parkplatz aus fällt der Blick auf ein kreisrundes Becken, gut einen Kilometer im Durchmesser, 200 Meter tief. Unten wächst überraschend üppiges Grün, an den Hängen kleben Farne, zwischen Lavabrocken blühen Wildblumen.

Ein schmaler Pfad schlängelt sich am Kraterrand entlang – spektakulär, ausgesetzt, faszinierend. Für heute jedoch bleibt es beim Staunen: Schulter und Nacken, angeschlagen vom Fotorucksack, melden sich bei jeder Bewegung schmerzhaft zu Wort. Ein schräger Blick genügt, um den Rücken zur Revolte zu bringen. Also bleibt es beim Schauen. Und beim Erinnern.

Roque Nublo – der heilige Finger

Noch gewaltiger in seiner Symbolkraft ist der Roque Nublo. Der „Wolkenfels“ ragt auf 1.813 Metern wie ein Basaltfinger in den Himmel. Was heute als Postkartenmotiv dient, war einst Kultstätte der Altkanarier – ein Ort, an dem der Blick nicht nur in die Ferne, sondern ins Jenseits schweifte.

Geologisch ist der Roque Nublo der Schlot eines längst vergangenen Vulkans, herauspräpariert durch Erosion, geschliffen vom Wind, poliert vom Licht. Wer ihn besteigt, steht auf einer Zeitkapsel, umgeben von Stille, Weite und einer Landschaft, die sich anfühlt wie eine Mischung aus Colorado, Tibet und Atlantis.

Weitere Feuerstätten in Stein

Auch abseits dieser bekannten Orte gibt es viel zu entdecken. Die Montañón Negro zum Beispiel – ein dunkler, kegelförmiger Überrest eines Ausbruchs vor rund 3.000 Jahren. Oder die Caldera de los Marteles, ein Bilderbuchkrater, eingebettet in die Hochlagen des Inselzentrums.

Und dann ist da noch der Naturpark Tamadaba – kein einzelner Vulkan, sondern eine ganze Zone aus erkalteten Lavaströmen, Schluchten, Basaltwänden. Zwischen den Bäumen flüstert hier die Vergangenheit.

Was man wissen sollte

Wanderungen zu den vulkanischen Sehenswürdigkeiten sind in der Regel gut erschlossen. Die Caldera de Bandama bietet einen begehbaren Rundweg auf dem Kraterrand – etwa 3,5 Kilometer lang, mit wechselnden Blickachsen.

Der Roque Nublo ist nur zu Fuß erreichbar – ein gut ausgebauter Pfad von etwa 1,5 Kilometern führt vom Parkplatz La Goleta zum Fuß des Felsens. Die beste Zeit: kurz vor Sonnenuntergang. Dann färbt das Licht die Basaltformationen in Gold und Purpur.

Wer tiefer einsteigen will, besucht das geologische Museum in La Vaguada oder eine geführte Tour durch das geologisch aktive Zentrum der Insel.